UPS pod komputer, router i bazę DECT? Ma sens w bloku?

[Ekonomista]

Jaki UPS do około 100 zł wliczając zakup nowych ogniw - pod router Vectry, bazę DECT oraz laptop/Rpi plus monitor? Czy ma sens takie podtrzymywanie kontaktu ze światem w przypadku, gdzie wszystko idzie przez ten routero-voipobramko-cośtam, a to jest podpięte przez kabel koncentryczny do piwnicy, gdzie gdzieś idzie z kolei do światłowodu?
Mam na myśli czy np. wywalenie bezpiecznika na pionie nie wywali mnie ze współczesnego wirtualno-realnego świata i tak?

Wspomniany "router" to konkretnie technicolor CGA2121, "telefon stacjonarny" to akurat Brondi Lemure, a nie byłbym sobą gdybym nie znalazł już cebuli na UPS:

https://www.delkom.pl/p/18989-ups-vertiv...-230u.html

Haha, w nieco niższej cenie oczywiście znalazłem, lecz wymaga dokupienia akumulatora i pytanie czy tu mam wybór chemii czy Li-ion tylko wchodzi w grę?

[szopen]

O ile w tym okazyjnym nie jest uwalona przetwornica - po włączeniu powinien sygnalizować zużyty akumulator, to bierz, bo w takich pieniądzach warto.

Nie wiem, skąd wyczesałeś tego linka - ten model raczej 4 stówek nie przekraczał - najbiedniejsza przetwornica - na wyjściu mamy przebieg prostokątny, chyba, że to jakiś nowszy model niż myślę.

Sens jest, choć nie mam bladego pojęcia skąd masz zasilaną infrastrukturę dla światłowodu (można jednak przyjąć, że awaria jednej fazy w pionie bloku nie powinna wpływać na działanie).
Bez UPSa się nie przekonasz czy to ma tak głęboki sens o jakim marzysz.

Nie wszystko można tam podpiąć, w szczególności nie wolno tam podpinać drukarek laserowych - po to jest osobne "drukarkowe" gniazdo wyjściowe pomijające UPS.

Laptopa nie ma sensu podpinać, bo ma własny akumulator, a wykorzystanie energii w ten sposób będzie nieefektywne (a przy obciążeniu znacznie mniejszym od dopuszczalnego i nowym akumulatorze uzyskasz czas pracy nawet do kilku godzin - myślę że jest szansa wykorzystać do około 70Wh na naładowanym nowym aku).

Nie wolno podmieniać akumulatora na coś o innej chemii - niemal na pewno musi być normalny żelowy kwasowo-ołowiowy (generalnie taki jaki jest zalecany/zamontowany, pewnie nie będzie problemu z kupnem nowego, bo w UPSach są dość typowe aku), niestety polska instrukcja nie precyzuje jaki to konkretnie aku
https://sklep.fipro.pl/pl/p/file/2ff3a8c...-500VA.pdf
ale z całą pewnością nie wolno tam wpychać żadnych akumulatorów w chemii litowej

Swoją drogą znalezienie pasującego aku jest dość banalne, cena brutto koło 50-60 zł
https://www.google.com/search?q=12V+x+7.2Ah+emerson+aku
oprócz chemii istotne są jeszcze wymiary (by się zmieścił w obudowie i bez zbędnych luzów) oraz terminale przyłączeniowe (z tego co widzę też raczej typowe F2 (250), ale uwaga prawdopodobne są też F1! (187))
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTON_terminal
https://www.batterystuff.com/kb/articles...-tabs.html
najprościej zmierzyć lub wybrać aku w sklepie specjalizującym się w akumulatorach m.in. do UPS - wtedy jest często wybór w/g modelu UPSa.

[Ekonomista]

szopen napisał(a):nowym akumulatorze uzyskasz czas pracy nawet do kilku godzin

A wieków?
Pytam bo bardziej by mnie zadowalało... Możesz pominąć odpowiedź.

[szopen]

Ekonomista napisał(a):Możesz pominąć odpowiedź.

Ale nie muszę
Matematyka jest w stanie dać odpowiedź, jeśli się zna tylko komplet parametrów.
Znając charakterystykę akumulatora i prądu biegu jałowego przetwornicy można oszacować teoretyczny czas pracy UPSa bez obciążenia - to będzie absolutne i nieosiągalne maksimum, realnie UPS wymaga jakiegoś minimalnego obciążenia do pracy (tu producent a raczej importer to olał w instrukcji, ale strzelam, że to koło 20W, przy mniejszym obciążeniu może nie mieć ochoty wystartować, więc to też warto sprawdzić w realnych warunkach, bo za wiele to tam nie podpinasz).
https://www.vertiv.com/496fae/globalasse...asheet.pdf

Z ciekawości podejrzałem jakiś losowy datasheet:
https://abcv.pl/pl/p/file/37e25542621923..._72-12.pdf
okazuje się że te 7,2Ah dotyczy prądu 20-godzinnego dla wyższych prądów pojemność jest nawet znacznie mniejsza, więc z tymi 70Wh chyba przesadziłem (odliczyłem tylko 20% na straty w przetwornicy).

APC ma kalkulator czasu działania (jako przykład wrzuciłem swój model)
https://www.apc.com/shop/pl/pl/products/...-BX700U-FR

---

W sumie sam używam UPSa APC BX700U-FR Line-Interaktiv 700VA , a od niedawna w końcu go zintegrowałem z HA (za pomocą addona NUT - Network UPS Tools, bo dawniejszy addon APC UPS Daemon jest od dawna niewspierany )
Ten APC jest w sumie podobnej klasy (słychać w zasilaczach, ze pracują z UPSa ), obciążeniem jest NUC, 2 routery i modem LTE
   
jak widać jego elektronika szacuje czas pracy przy takim obciążeniu na jakieś 5500s do 6000s => 90-100minut
(a jakieś 3 lata pracy buforowej aku ma już "nalatane")

PS ten twój też powinien latać na sterowniku (tym samym co mój APC)
https://networkupstools.org/docs/man/usbhid-ups.html
co wynika z tabelki kompatybilności
https://networkupstools.org/stable-hcl.html
a konkretniej
https://networkupstools.org/ddl/Liebert/...A_650.html
a z jedynego raportu masz chemię akumulatora:
battery.type PbAc
czyli po naszemu kwasowo-ołowiowy

[Ekonomista]

Zamówiłem ten szpej, ma być pojutrze, ale wstrzymam się z zakupem akumulatora do czasu, gdy sprawdzę, czy chociaż da sygnał o braku aku, czy tam, że jako zużytym, ale de facto nie będzie żadnego w przesyłce, z tego, co pisze sprzedawca. Swoją drogą niezła ściema z tą wagą akumulatora jako pretekst na jego brak.

Za tydzień jakoś najszybciej będę już miał aku. Do tego czasu mogę tylko podumać, że założenie tych realnych 50 Wh daje mi możliwość podpięcia tylko routera (~20 W) + telefonu stacjonarnego (~3W podczas ładowania już maksymalnie) + lampy stojącej z "żarówką LED" (~10 W) + Rpi (~10W) + zestaw głośniczków komputerowych (5-10 W) + monitor (~50 W) na... jakieś 30 minut???

[szopen]

Trzeba było pisać do sprzedawcy, że chcesz to dostać paczkomatem i akumulator ma być, bo jest w opisie, a w paczkomacie to nie gra roli (i tak pewnie przesyłka B lub C), tylko trzeba zapakować sensownie, by szlag nie trafił sprzętu podczas przesyłki.
Swoja drogą sam akumulator waży jakieś 2-3kg (kiedyś chyba były cięższe - czyżby mniej ołowiu jest w nowszych konstrukcjach?) - więc w przypadku Poczty Polskiej ma to znaczenie.
(Generalnie nawet tak mały UPSik jest ciężki jak szlag, a znam 2 przypadki poważnych wypadków wśród kolegów z mojej branży, które zdarzyły się przy transporcie/montażu/demontażu, a związanych właśnie z wagą nieco większych UPSów)

Bez akumulatora raczej go nie sprawdzisz - prawdopodobnie zasygnalizuje awarię…
Więc jeśli przetwornica i/lub kontroler są uwalone to się nie dowiesz.
Ale…
Takie akumulatory stosuje się "niemal wszędzie", więc można tymczasowo podpiąć jakikolwiek (ba, może być nawet samochodowy byle w pełni sprawny i koniecznie naładowany na full, tylko będziesz musiał kombinować jakieś kable).

Ekonomista napisał(a):Do tego czasu mogę tylko podumać, że założenie tych realnych 50 Wh daje mi możliwość podpięcia tylko […] na... jakieś 30 minut???

Zmierz realny pobór mocy każdego z tych urządzeń (bo moim zdaniem sporo przeszacowujesz) i sprawdź czas potrzymania np. na stronie mojego APC, bo w przypadku akumulatora pracującego "na krawędzi możliwości" pojemność drastycznie maleje (a tak jest wykorzystywany przy 100% obciążenia w przypadku wszelkich malutkich "biurowych" UPSów, bo je się po prostu tak projektuje, aby były stosunkowo lekkie, dopiero w ogromnych przemysłowych konstrukcjach czas podtrzymania jest w miarę liniowo zależny od odwrotności obciążenia), więc różnica czasów pracy między pełnym obciążeniem, a połową może być nawet sporo większa niż czterokrotna - na wykresiku poniżej jest prawie 6-krotna (a nasze UPSy konstrukcyjnie muszą być w miarę podobne - zbliżona obciążalność i chyba nawet taki sam akumulator, no może APC jest minimalnie technologicznie nowszy, ale to nie powoduje gigantycznych różnic).

[Ekonomista]

szopen napisał(a):Trzeba było pisać do sprzedawcy, że chcesz to dostać paczkomatem i akumulator ma być, bo jest w opisie, a w paczkomacie to nie gra roli (i tak pewnie przesyłka B lub C), tylko trzeba zapakować sensownie, by szlag nie trafił sprzętu podczas przesyłki.
Swoja drogą sam akumulator waży jakieś 2-3kg (kiedyś chyba były cięższe - czyżby mniej ołowiu jest w nowszych konstrukcjach?) - więc w przypadku Poczty Polskiej ma to znaczenie.

Pisałem do gościa i tylko odpisał "Nie wysyłamy z akumulatorem"...

szopen napisał(a):Zmierz realny pobór mocy każdego z tych urządzeń

Mam tylko gniazdka Wi-Fi, które niby pokazują zużycie mocy i energii, ale jak mam rozumieć to, że głośniki na maksymalnej głośność mi tam pokazywało 0 czy 1 W? Nie ufam chińskim miernikom, tak jak termometr bezdotykowy, który od dawna mi pokazuje temperaturę na czole poniżej zakresu.

[szopen]

Ekonomista napisał(a):Mam tylko gniazdka Wi-Fi, które niby pokazują zużycie mocy i energii, ale jak mam rozumieć to, że głośniki na maksymalnej głośność mi tam pokazywało 0 czy 1 W?

Normalnie - po prostu taki jest realny pobór mocy.
"10W" chiński głośnik zużywa w porywach 1W, bo… zapewne oddaje drobny ułamek wata w postaci dźwięku i realnie nie pobiera specjalnie więcej niż ten 1W (mam na myśli ten ewentualny ułamek po przecinku powyżej 1W, więc nawet jeśli zastosowano jakąś idiotyczną metodę zaokrąglania, to z pewnością nie przekracza realnie 2W, a jestem przekonany, że przyjęto normalną metodę zaokrąglania i 1W oznacza 0,5W=<P<1,5W).

Rozdzielczość pomiaru większości "mierników" w postaci gniazdek dla bardzo małych mocy jest znikoma (stąd wskazanie 0W), wynika to bezpośrednio z przyjętej metody pomiaru (za dużo mojej energii by zajęło wytłumaczenie o co chodzi, więc musisz to przyjąć "na wiarę").

Testowałem wiarygodność pomiaru przez gniazdko Shelly Plug S (bułgarski projekt, chińskie wykonanie) i niedokładność wskazań (dla mocy do około 20W) jest poniżej 0,02W, choć interfejs webowy tego gniazdka pokazuje wynik z dokładnością do… 1W (a dopiero przez API można poznać wskazanie z rozdzielczością 0,01W) i sprawdzałem to dość dokładnie (i niedawno), bo była mi potrzebna sensowna dokładność dla małych mocy ze względu na projekt, w którym biorę udział.
Podobnie się sprawy mają z TP-Link HS110 (choć tu ze względu na zastosowanie testowałem tylko wskazania stosunkowo dużych mocy).
Na wynalazki Tuya-pochodnie nie miałem czasu na tak dogłębną zabawę, ale moim zdaniem mierzą wystarczająco dokładnie dla typowych zastosowań.

---

Dość "idealnym" wzorcem może być np. żarówka - przed chwilą zmierzyłem taką z Ikea która ma deklarowane xW na tabliczce znamionowej - w porywach pobiera yW na najwyższej jasności.
Jeśli chodzi o warunki pomiarów to mam dość idealne 240V~.
(smart-żarówki ):
Ikea E27 LED1624G9 deklarowana moc 8,6W, rzeczywista 8,83W.
Ikea E14 LED1536G5 deklarowana moc 5W, rzeczywista 4,78W.

Inne
LED (przeznaczona do ściemniaczy) E14 Osram AB3278 deklarowana moc 5,3W, rzeczywista 5,6W.

Znalazłem też jakąś żarówkę "noname" E27 (jest logo, które mi nie mówi nic) starego typu (czyli prawdziwą żarnikową, najprawdopodobniej jakiś chinol, bo jakość wykonania ma znacznie poniżej polskich norm) deklarowana moc 75W, rzeczywista 71,6W (deklarowane napięcie znamionowe 240V~).

Chciałem jeszcze zmierzyć węgierską (tu wykonanie się okazało gorsze od chinoli…) E14 GE, ale… trzonek nie pasuje mi do konwertera E14->E27, jakkolwiek ciekawość zwyciężyła i ostatecznie zmierzyłem przy użyciu oprawy, z której nie chciałem korzystać, bo wymagało to za "dużo zachodu" - deklarowana moc 40W, rzeczywista 43,5W (deklarowane napięcie znamionowe 230V~).

W przypadku "klasycznych żarówek" napięcie zasilania jest istotnym parametrem, bo wpływa na pobieraną moc w znacznie większym stopniu niż w przypadku świateł z przetwornicą (czyli np. "LEDówek").

A pomyśleć, że na forach DIY użycie klasycznej żarówki jest zalecane jako metoda kalibracji mierników mocy smart-gniazdek… (tylko chyba większość nie pomyślała by zmierzyć realne parametry żarówki… z drugiej strony rozumiem motywację - sztuczne obciążenie takiej mocy i o rezystancji z dokładnością =<1% może kosztować znacznie więcej niż kilka smart-gniazdek )
Chociaż oczywiście można zmierzyć pobór mocy przez taką żarówkę na fabrycznym sofcie przed jakimikolwiek modyfikacjami softu (zakładam, że przeciętny producent nie kalibruje takiego sprzętu tylko zakłada, że wyniki jednostkowej kalibracji będą identyczne dla całej partii lub wręcz dla wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy, a mimo to uważam że taka metoda jest wystarczająca aby osiągnąć niedokładność "pomiaru" znacznie <10%).

---

Ekonomista napisał(a):, tak jak termometr bezdotykowy, który od dawna mi pokazuje temperaturę na czole poniżej zakresu.

To już zupełnie inna kwestia (czy jest sprawny itd.), ale generalnie temperatury ciała nie mierzy się w ten sposób, jeśli się chce znać realny wynik… (tego akurat się dowiedziałem dzięki covidowi, ale szkoda mi już strzępić na to klawiatury - zacznij używać normalnego termometru, może być elektroniczny, ale nie PIR; metoda PIR jest idealna do wyłapywania chorych z dużej grupy ludzi przebywających w danym momencie w tych samych warunkach zewnętrznych, pomijam tu już rozrzut osobniczy, bo generalnie na tą metodę ogromny wpływ mają warunki zewnętrzne, więc to jedynie szacowanie, a nie pomiar, wyłapanych w ten sposób chorych poddaje się już bardziej skutecznym badaniom i pomiarom).

Pomiar mocy jest realizowany metodami, które zapewniają dużo większą wiarygodność wyniku.

[Ekonomista]

szopen napisał(a):i koniecznie naładowany na full

Pytanie za 100 punktów: Co masz na myśli?

Czy skoro kupiłem nowy i ma 12,6 V (sprzedawca twierdził, że to "normalne, że naładowany po odpięciu od ładowarki szybko obniża napięcie do 12,4 V - 12,6 V, mimo to jest naładowany, nie koniecznie spadek napięcia oznacza już znaczne samorozładowanie, ale z drugiej strony uważam, że na logikę to nie ma pewności, bo jak się rozładował trochę to nie spadnie poniżej wartości nominalnej) to muszę zapi...ać pożyczyć ładowarkę???, bo nie mam, a nie chcę teraz coś popsuć...

---

Mogę poszukać jakiś zasilacz rzędu 16 V w moich zasobach i dać symbolicznie rezystor kilka omów Panie @szopen, ale nie wiem co prędzej spalę: zasilacz impulsowy czy akumulator mi wybuchnie...

[szopen]

Wyrwałeś z kontekstu - miałem na myśli podpinanie akumulatora samochodowego (który ma drastycznie mniejszą rezystancję wewnętrzną od takich malutkich AGM i podłączony rozładowany mógłby uszkodzić układ ładowania, a nawet gdyby się to nie stało - zakładam przyzwoity projekt, który wytrzyma, to czas potrzebny na naładowanie byłby anormalnie długi).

[Ekonomista]

Aha. To spoko. To jeszcze mogę przez podłączeniem akumulatora włączyć UPS , aby sprawdzić co za dioda się zaświeci?

[szopen]

A tak "poza konkurencją", to okolica znamionowych 12V to akumulator naładowany, ładując go "na siłę" można go uszkodzić (żelowe nie są dostosowane do stanu "gazowania", który występuje w okolicach 15V).

---

Ekonomista napisał(a):To jeszcze mogę przez podłączeniem akumulatora włączyć UPS , aby sprawdzić co za dioda się zaświeci?

A po co? Z ciekawości? Naprawdę nie wiem jak się zachowa (na zdrowy rozsądek powinien sygnalizować usterkę, ale robisz to na własne ryzyko ).
Sprawdź najpierw czy nie ma zwarcia między przyłączami akumulatora (te kable wprawdzie mają izolowane wtyki, ale licho nie śpi ).

---

PS To co ostatnio wyprawiają sąsiedzi doprowadziło mnie do pomysłu kupna dodatkowego UPSa - czerwone i 2 szare (=brak przesłanych statystyk) punkty to skutki remontów u 2 sąsiadów, a czasem to było po kilka razy na dzień:
   
(zasilanie "miejskie" jest tu stabilne jak skała - przez kilka ostatnich lat pamiętam 2 awarie, przy czym raz przyczyną była koparka, która uszkodziła kabel przy sąsiednim bloku).

[Ekonomista]

A, no to nie będę kusił losu. Po prostu podłączę aku i zasilanie i co? Zostawić na noc? wtedy podłączyć rano np. Malinkę z monitorem i odłączyć zasilanie UPS'a?

---

No, a dzisiaj bym sprawdził pobór mocy monitor plus malinka plus głośniki. Tak, żeby zaspokoić ciekawość.

[szopen]

Ekonomista napisał(a):Po prostu podłączę aku i zasilanie i co? Zostawić na noc? wtedy podłączyć rano np. Malinkę z monitorem i odłączyć zasilanie UPS'a?

Zabezpieczany sprzęt możesz podłączyć bezpośrednio przed/po uruchomieniu (jeśli masz obawy co do sprawności sprzętu, to podłącz tam cokolwiek, co nie jest specjalnie uczulone na utratę zasilania - np. lampkę) - co najwyżej czas pracy buforowej będzie nieco skrócony.
Chyba nie zamierzasz testować czasu podtrzymania "organoleptycznie"? (o ile jest sygnalizacja dźwiękowa, to szlag Cię trafi zanim się doczekasz).
Przecież to jest smart-UPS i ma gniazdo USB - podpinasz kablem choćby i do maliny i instalujesz odpowiednie oprogramowanie (choćby NUT, choć tu może być dość trudno, to stawiam na to, że nie hardkorowo). Może jest jakieś dedykowane oprogramowanie producenta (ale jak znam życie to pewnie tylko pod windows).

---

Ekonomista napisał(a):No, a dzisiaj bym sprawdził pobór mocy monitor plus malinka plus głośniki.

To wepnij je razem w trójnik/przedłużacz i sprawdź tym gniazdkiem, o którym pisałeś wcześniej (jeśli pobór mocy <5W to wiele takich gniazdek ma problemy z prawidłowym wskazaniem - jak pisałem wcześniej to skutek metody pomiaru).

[Ekonomista]

szopen napisał(a):Chyba nie zamierzasz testować czasu podtrzymania "organoleptycznie"?

Tak myślałem zrobić.

szopen napisał(a):Przecież to jest smart-UPS i ma gniazdo USB - podpinasz kablem choćby i do maliny i instalujesz odpowiednie oprogramowanie (choćby NUT, choć tu może być dość trudno, to stawiam na to, że nie hardkorowo). Może jest jakieś dedykowane oprogramowanie producenta (ale jak znam życie to pewnie tylko pod windows).

No ma USB "drukarkowe" i jakieś 2 złącza RJ chyba 45, może 11...

---

Mam komputer też z win 10 i malinkę z win 11.

[szopen]

Ekonomista napisał(a):No ma USB "drukarkowe"

Od kiedy zwykłe USB-B jest "drukarkowe" ale wiem co masz na myśli - używasz do tego zwykłego kabla A-B czyli takiego, jaki pasuje do większości drukarek

Ekonomista napisał(a):i jakieś 2 złącza RJ chyba 45, może 11...

tam jest filtr antyprzepięciowy zapewne dla kabla Ethernet "od ISP" (kiedyś były to gniazda dla modemu telefonicznego)

Ekonomista napisał(a):Mam komputer też z win 10 i malinkę z win 11.

RPi się nie liczy, bo nie ta architektura procka jak dla windowsowego softu (ale dla x86/x64 możesz poszukać fabrycznego softu), więc dedykowanego rozwiązania może nie być, ale generalnie jakaś wbudowana obsługa UPSa w windows jest chyba już od czasów windowsa95 więc po prostu podłącz i zobacz.

A w NUT masz parametr
battery.runtime
i jak widzę ten model powinien go raportować (link gdzieś wyżej).

---

ło panie jest nawet NUT dla windows
https://networkupstools.org/download.htm...y_packages

---

PS Ten dedykowany soft to bodajże to
https://www.vertiv.com/en-us/products-ca...er-assist/
a jeśli nie trafiłem
https://www.vertiv.com/en-us/products-ca.../software/

[Ekonomista]

szopen napisał(a):Od kiedy zwykłe USB-B jest "drukarkowe" Big Grin ale wiem co masz na myśli - używasz do tego zwykłego kabla A-B czyli takiego, jaki pasuje do większości drukarek Tongue

No właśnie mam na myśli, że USB-B kojarzy mi się wyłącznie ze współczesnymi drukarkami. Przecież ta wersja złącza nie jest popularna dla takich zjadaczy chleba jak ja, na tyle, żebym określił go innym kolokwializmem niż takim właśnie.

I właśnie jak napisałeś o tym, że mój UPS ma w ogóle jakieś USB, to dopiero zauważyłem. Nadal nie jestem pewien czy mogę tam podłączyć PC (?). To złącze wydaje się tak bardzo dla mnie nieznane, że aż dziw, że w ogóle je gdzieś stosują. Ale unifikacja na tym świecie nie istnieje. wszystko ma pierdyliard wersji, żeby musieć kupować więcej adapterów. Sztucznie dmuchany konspumpcjonizm...

[Ekonomista]

Akumulator kupiłem Tuborg TP12-7. Gość twierdził, że on sprzedaje takie, które nie mają wracać i sprzedał mi za 43 cebuliony, a normalnie w internecie widzę, że są po 85 zł.
Bałem się, że nie zmieszczę w luce po oryginalnym, mimo, że w opisach ten był nawet najmniejszy, ale to wszystko kwestia kilku milimetrów, a widocznie to wszystko jest standard i chyba nie ma potrzeby tak się trzymać twardo tych milimetrów z opisów. Wszedł idealnie. Złącza ma F2 czyli te szerokości 6,3 mm, a więc tak jak złączki mojego UPS'a. Też już powinien to być standard, ale widzę, że nie wszystkie w internecie akumulatory mają, czasem węższe F1 się zdarzają, a to już nie jest pewne połączenie, trzeba kombinować przejściówki. Niestety jak już będzie ślad na blaszkach to nie mogę go zwrócić. Ryzyk-fizyk, bo nie wiem czy UPS jest OK, mogę zwrócić UPS prawdopodobnie, w razie Niemca, ale aku już nie. Nie wiem co tyle się zastanawiam nad wszystkim. Chyba dziadzieję...

[szopen]

Ktoś Cię wkręca, przy sprzedaży konsumenckiej masz ustawowe prawo zwrotu (no chyba, że kupiłeś gdzieś na miejscu).
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/zwrot-towaru/

---

Ekonomista napisał(a):pierdyliard wersji, żeby musieć kupować więcej adapterów. Sztucznie dmuchany konspumpcjonizm...

Ależ skąd, to właśnie najbardziej typowe złącze USB od początku istnienia USB (połowa lat 90 ub. wieku).
Dopiero era smartfonów to zmieniła ze względu na konieczność miniaturyzacji (a w erze "dumb-fonów" to dopiero był rozpierdziel - każdy producent miał swoje inne rozwiązane… ale telefony GSM z reguły nie miały USB, a wymagały czasem takiego połączenia).
"Duże B" było stosowane kiedyś "we wszystkim" co nie wymagało "mini-B", czyli drukarki, skanery, huby, modemy ADSL, no generalnie wszystko co jest urządzeniem peryferyjnym, a producent nie wpadł na pomysł zastosowania kabla wlutowanego na stałe (jak w klawiaturach, myszkach czy większości współczesnych hubów), no i ogólne zastosowania przemysłowe.
To swoją drogą było jedno z najbardziej niezawodnych złącz, dopiero USB-C wygrywa z konstrukcją sprzed kilkudziesięciu lat.

---

Ekonomista napisał(a):Nie wiem co tyle się zastanawiam nad wszystkim.

Może nie masz świadomości dość powszechnej standaryzacji ;P np. ilość rodzajów (w/g rozmiaru) akumulatorów powszechnie stosowanych w UPSach to chyba można na palcach jednej ręki policzyć (pomijając złącza).
To się musi zgadzać w księgowości, a rozwiązania typowe są po prostu najtańsze.

[Ekonomista]

Teraz już trzeci problem różnych złączy, dopiero mianowicie, jak uznałem , że aku UPS'a się naładował, chciałem podłączyć przedłużacz, a tu przecież IEC...

Zostaje podłączyć komputer, bo gdzieś mam przedłużacz IEC, albo lutować przedłużacz kombinowany...

Tymczasem pomierzyłem dwie lampki z identycznymi "żarówkami" LED i tak wyszło:
1) Pierwsza:
   
2) Druga:
   
3) Obie: