ITEAD Sonoff Basic - WiFi Wireless Smart Switch [WiFi]

[szopen]

w dużym skrócie - jest to coś od czego można zacząć zabawę w "Inteligentny Dom" czyli SmartHome

zmiana tytułu wątku, bo po rozszerzeniu oferty przez producenta (Itead) przemianowano urządzenie na Sonoff Basic

oficjalnie w PL nie da się tego kupić z braku certyfikatu CE (nie śledzę jednak tematu, może i ten produkt się go dorobi)

dziś można właśnie kupić te zdalnie sterowane (przez WiFi) wyłączniki za śmieszną cenę ~17zł (jest to promocja, więc nie będzie trwała wiecznie, zwykła cena za to urządzenie przekracza 30zł) - edit: promocje pojawiają się dość cyklicznie

dla porównania najtańszy dotąd system 433MHz (dostępny np. w sklepach Jula) to koszt ~30zł na każdy przełącznik o podobnej funkcjonalności (ale sterowany w zasadzie tylko z pilota, czyli możliwości integracji ze SmartHome niemal zerowe, edit: jednak w końcu i w PL można dostać osprzęt 433MHz umożliwiający większą integrację)

---

parę linków dla uzupełnienia
link do sklepu producenta (o ile sama cena jest jeszcze do przyjęcia to trzeba doliczyć cenę przesyłki) ale zawiera też sporo istotnych informacji:
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html

specyfikacja
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff

specyfikacja (nota aplikacyjna) zastosowanego chipsetu Espressif Systems ESP8266EX
http://dl.itead.cc/IM151116002/0A-ESP826...s_v4.1.pdf

opis protokołu
http://support.iteadstudio.com/support/d...1000006870

---

eWeLink - aplikacja sterująca na smartfony

Android (>=4.0.3)
https://play.google.com/store/apps/detai...lkit&hl=pl

iOS (>=7.0)
https://itunes.apple.com/pl/app/ewelink/id1035163158
oraz instrukcja do niej
https://www.itead.cc/wiki/EWeLink_Introduction

---

dlaczego jest to takie ciekawe? - bo można wykorzystać np. w połączeniu z polskim projektem SUPLA (po zmianie oprogramowania w urządzeniu, więc to opcja dla bardziej zaawansowanych)
https://www.supla.org/pl/
obecnie jest też wiele innych projektów bazujących na tym sprzęcie np. AFE
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/

---

UWAGA -WAŻNE OSTRZEŻENIE dotyczące modeli Itead TH16 i POW
wprawdzie to inne modele od opisanych, ale warto wiedzieć, że taki poważny problem może wystąpić - osoby modyfikujące swoje urządzenia mogą ewentualnie wlutować drut bocznikujący ścieżki (w razie podejrzenia, że nie są odpowiedniej grubości)

https://www.itead.cc/blog/sonoff-th16-an...all-notice
bardzo nieładnie, że producent usunął ostrzeżenie (mimo, że zapewne dotyczyło tylko jednej lub kilku partii produktu) - takie usuwanie pachnie gorzej niż sama wpadka, ale mamy to:
https://web.archive.org/web/201703210112...all-notice

[Arathefu]

Bardzo ciekawa oferta, aż się zastanawiam do czego by tego użyć.
Rozumiem że aplikacja radzi sobie z NATami?

[szopen]

zastosowanie? do wszystkiego co wymaga zdalnie sterowanego i/lub cyklicznego włączania/wyłączania

ja osobiście kupiłem (w powyższej okazji, więc sprzętu jeszcze nie mam) dla eksperymentów z projektem Supla (już kiedyś o nim myślałem, ale "zabawki" były wtedy zbyt drogie)
szczególnie, że (z firmware Supla) można zmodyfikować w/w wyłącznik przez podłączenie czujnika temperatury (popularnego DS18B20 lub DHT22)
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=23&t=304
temat projektu Supla wrzucę kiedyś jako osobny wątek
(chyba dopiero jak już doczekam się sprzętu? chociaż w sumie czas mam teraz, a jak mi się sezon zacznie to może być słabo)
a jest on ciekawy z paru powodów i umożliwia nawet stworzenie własnej prywatnej chmury
(choć taki własny serwer, jednak powinien być dostępny "ze Świata" no chyba, że zastosowanie maiłoby być wyłącznie lokalne)

---

natomiast co do pytania o aplikację…
to nie jestem w stanie odpowiedzieć ze 100% pewnością, bo osobiście nie sprawdzałem (czekam na "klocki"),
sprawdzone dawno temu - zgodnie z przewidywaniami działa na 100%

ale jak dotąd wszystkie urządzenia SmartHome, które miałem okazję dotykać/używać czy po prostu mam, o ile tylko korzystają z rozwiązań chmurowych, to radzą sobie z NATem (nawet wielokrotnym) całkowicie bezproblemowo i to zarówno gdy urządzenie jest za NATem jak i telefon/tablet z aplikacją sterującą jest za (tym samym lub innym) NATem, bo zarówno urządzenie łączy się z serwerem gdzieś w internecie, jak i mobilna aplikacja łączy się z tym samym serwerem i dopiero wewnątrz "chmury" dane są wzajemnie przekazywane

[spag]

Czy da sie sonoff spiac jako wyłącznik schodkowy?

Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka

[szopen]

spag napisał(a):Czy da sie sonoff spiac jako wyłącznik schodkowy?

ten sonoff, o którym jest wątek to najprostszy moduł z opcją włącz/wyłącz zasilanie sieciowe na wyjściu,
więc zastosowanie zamiast łącznika schodowego czy krzyżowego bezpośrednio jest awykonalne, ale…

po pierwsze zależy czym go będziesz sterował (w końcu jest to wyłącznie element wykonawczy, a można do sterowania nim użyć dowolnej ilości elementów sterujących), więc w tym sensie jest to możliwe

po drugie stosując tak proste moduły trzeba zmodyfikować instalację (jest to możliwe, finalnie będziesz miał nieużywane przewody), a stosowanie mocno skomplikowanych modułów moim zdaniem nie ma sensu (stosowanie prostych rozwiązań w nowej instalacji znacznie ją upraszcza, a nie komplikuje)

ewentualnie można istniejącą instalację z wyłącznikami schodowymi/krzyżowymi podać jako sygnał sterowania lokalnego, ale to wymaga modyfikacji modułu i trzeba brać też pod uwagę potencjalną zawodność tego rozwiązania (w przypadku większości modułów dopuszkowych innych producentów taka opcja jest możliwa fabrycznie, ale zawodność rozwiązania bywa spora)

---

PS są inne wersje sonoffów, ale dla każdej raczej widzę tu oddzielny wątek, w związku z tym zmieniam tytuł wątku

---

PPS będę chyba uruchamiał taki malutki systemik ID w oparciu o klocki zamela (mają tylko 1 model tego rodzaju edit: nie jestem na bieżąco, w linii "supla" są już 3 modele dopuszkowe i "zdalnie sterowany" przedłużacz - czyli coś najbardziej zbliżonego funkcjonalnie do "sonoff basic") oraz sonoffa (tylko tam gdzie się nie boję pożaru) oraz soft supla

[spag]

(26-11-2017 16:02)szopen napisał(a):  

spag napisał(a):Czy da sie sonoff spiac jako wyłącznik schodkowy?

ten sonoff, o którym jest wątek to najprostszy moduł z opcją włącz/wyłącz zasilanie sieciowe na wyjściu,
więc zastosowanie zamiast łącznika schodowego czy krzyżowego bezpośrednio jest awykonalne, ale…

po pierwsze zależy czym go będziesz sterował (w końcu jest to wyłącznie element wykonawczy, a można do sterowania nim użyć dowolnej ilości elementów sterujących), więc w tym sensie jest to możliwe

po drugie stosując tak proste moduły trzeba zmodyfikować instalację (jest to możliwe, finalnie będziesz miał nieużywane przewody), a stosowanie mocno skomplikowanych modułów moim zdaniem nie ma sensu (stosowanie prostych rozwiązań w nowej instalacji znacznie ją upraszcza, a nie komplikuje)

Chodzi mi o sytuacje ze gdy wylacze prad w lampie sonoffem to zeby ktos wlaczyl "ze sciany".

Prostszy bylby zakup tego ich włącznika dotykowego ale wizualnie musiałbym przekonac żonę że bedzie inny wyglad jednego a to raczej niewykonalne


Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka

[szopen]

zacznijmy do tego, że "sonoff basic", (bo to o nim wątek) nie ma żadnych wejść sterujących - można go tylko sterować za pośrednictwem WiFi, co czyni założone zadanie ekstremalnie trudnym do wykonania
(musiałbyś skonstruować nadajniki umieszczone w obecnych wyłącznikach, no chyba, że Itead ma w ofercie jakieś gotowce do tego celu)

oczywiście można by pomyśleć o modyfikacji modułu, ale sugeruję jakiś moduł
1) dopuszkowy
2) z wejściami lokalnego sterowania (choćby wspomniany ROW-01 Zamela)

WAF (wife acceptation factor) "współczynnik akceptacji żony" jest bardzo ważnym czynnikiem przy projektowaniu instalacji ID i to mówię całkiem na poważnie

niestety pewnych spraw nie da się rozwiązać w taki sposób, jak były po staremu (tzn. da się ale jest to "wyważanie otwartych drzwi")

przykładowo: instalację umożliwiającą zapalanie i gaszenie światła z wielu miejsc (czyli odpowiednik instalacji schodowej) realizuje się za pomocą przycisków typu dzwonkowego (monostabilnych) + modułu, który reaguje przełączeniem stanu wyjścia pod wpływem każdego impulsu na swoim wejściu (to potrafi każdy moduł typowo przeznaczony do tego celu, i takie stosuje się od lat, jedynym nowym dodatkiem do nich jest możliwość sterowania bezprzewodowego za pośrednictwem internetu) - edit: do tego celu sugeruję choćby ROW-01 (dokładnie tak działa jak tu opisałem, a dodatkowo ma opcję sterowania z internetu)

jeśli chcesz na siłę użyć istniejącej instalacji (to nie jest dobry pomysł), to stosując ROW-01 rozwiązanie masz tam:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=2017&start=11
(oprócz włączenia modułu w puszkę tam gdzie dochodzi przewód "sterujący" z instalacji schodowej musisz mieć dostęp do L i N - zazwyczaj jest to możliwe w jednej z puszek połączeniowych, czyli nie przy żarówce ani przy wyłączniku)
oczywiście moduł musi być odpowiednio skonfigurowany (wykrywanie zmiany stanu na wejściu)

[spag]

Widzialem wlasnie rozwiązanie na "dzwonek", wymaga lutowania do pinow przy przycisku na sonoffie końcówek i nad tym mysle bo WAF wzrosnie do 100% wtedy tylko kwestia przywyczajwnia ze nie jest wcisniety jak świeci. Tylko mnie wlasnie caly czas nurtuje skad wyciągnąć kable do input bo "dzwonek" to jasne ze wymienie ten co na scianie i kable pojda do sonoffa. Nie jest dalek od rozdzielni wiec popatrze gdzie ida kable. W tym filmie jest fajnie opisane chyba nawet ze zwyklym łącznikiem ale na końcu jakos nie pokazują czy robi jak schodowy.ostatnie chyba 4 minuty warte obejrzenia.

https://youtu.be/Wtc3KSIeaYM


Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka

[ejanek]

Wygląda że podłączył to równolegle
Sonoffa i włącznik

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

[szopen]

kolesie się produkują przez 15 minut i nawet nie zamieszczają schematu połączeń?
chyba szkoda mojego czasu na oglądanie takiego g**na…

nie widać za dobrze jak to wszystko jest połączone (nie miałem cierpliwości na oglądanie całości, więc sobie przewijałem na podglądzie),
ale na 99,9% jest to połączenie równoległe, czyli jeśli zapalisz światło lokalnie, to nie zgasisz go zdalnie
oraz jeśli zapalisz zdalnie to nie zgasisz lokalnie (no OK zgasisz mając moduł na wierzchu i wciskając jego przycisk, ale chyba to nie ta idea)

oczywiście wcześniej pominąłem opcję lokalnego włączania sonoffa przyciskiem programowania (niestety, a może raczej "stety" pozbyłem się z posiadanych modułów fabrycznego softu, więc nie sprawdzę jak jest z fabrycznym firmware, ale raczej to działa) i to właśnie miałem na myśli pisząc o modyfikacji modułów , ale
1) to może zależeć z jakim firmware pracuje
2) przeróbka gotowego modułu, który nie ma wyprowadzonych wejść będzie na 100% dość upierdliwa (chyba łatwiej zaprojektować i wykonać własny moduł niż przerabiać gotowca)
3) moduły "Sonoff Basic" są zaprojektowane porażająco (to słowo jest zastosowane celowo) prosto, m.in. obwód niskonapięciowy NIE jest izolowany od napięcia sieci oraz sterownie wyjściem polega na załączaniu TYLKO przewodu L (gorącego) na wyjście, więc:
3a) BARDZO WAŻNE jest, aby moduł miał podłączony wejście N do przewodu neutralnego, a L do fazowego (odwrotne połączenie grozi porażeniem)
3b) w przypadku ewentualnej przeróbki polegającej na doprowadzeniu przycisku zdalnego należy i tak zastosować instalację przeznaczoną do pracy z napięciem sieciowym
3c) ze względu na 3b) może być trudne uniknięcie zakłóceń i losowej pracy modułu

@spag widzę, że masz o tym blade pojęcie, więc staram się zastąpić twój brak zdrowego rozsądku - sugeruję 10x droższy moduł nie "bez powodu" (to inna kwestia, że nie powinien być więcej niż 4-5x droższy od chinola), a dla twojego bezpieczeństwa i wygody,

jeśli bawimy się choinkowymi lampkami zasilanymi z trzech ogniw po 1,5V to można bawić się w dowolne rozwiązania,
ale tam gdzie w użyciu jest napięcie sieciowe trzeba jednak zachować umiar w januszowaniu, bo w grę wchodzi potencjalne niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia czy zagrożenie pożarowe

polski moduł, który zasugerowałem wyżej, spełnia twoje wszystkie życzenia ponadto jest zaprojektowany w sposób nie wymagający przeróbek - zamontujesz go w puszce, więc nie będzie zaburzał estetyki, sugeruję do sterowania przyciski typu dzwonkowego (ale jest możliwe wpięcie w typowe przełączniki bistabilne, choć wtedy położenie przełącznika nie wskazuje stanu włączony czy wyłączony, no i byleby były bez podświetlenia, no chyba że je przerobisz - podświetlenie musi być zasilane niezależnie, czego nie spotkałem w żadnych masowo produkowanych konstrukcjach)

[ejanek]

Zgadzam się z szopen
Do tego konkretnego zastosowania ww moduł się nie nadaje
Ala do prostego zał/wył pomysł sterowania z tel. Podoba mi się
Zaraz sobie sprawie na próbę takie coś

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

[spag]

(28-11-2017 23:09)ejanek napisał(a):  Zgadzam się z szopen
Do tego konkretnego zastosowania ww moduł się nie nadaje
Ala do prostego zał/wył pomysł sterowania z tel. Podoba mi się
Zaraz sobie sprawie na próbę takie coś

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

To ześ mi pojechał szopen , aż taki głupi i naiwny nie jestem i zdaje sobie sprawe ze można sobie zrobić ognisko w domu, dlatego patrzę żeby sobie nie zrobić "dobrze" za 30PLN tylko znaleźć rozsądne rozwiązanie. Patrzę również nad jakimś rozwiązaniem żeby wsadzić sonoffa w jakiś pojemnik, ale z tego co widze to koszt obudowy atestowanej to koszt conajmniej tyle co sonoff. Instalacje w chacie raczej mam bezpuszkowa, przynajmniej juz nie kojarzę, moze jedną mam, bo tak mi elektrycy zrobili i WAF musiał byc na odpowiednim poziomie więc zamel raczej nie wjedzie pod łącznik światła.

Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka

[szopen]

ten moduł zamela jest mniejszy od "sonoff basic" (i znakomicie się mieści puszkach bo jest kwadratowy),
ale jeśli masz instalację "bezpuszkową", to szczerze współczuję ewentualnych modyfikacji

czy pojechałem? może troszeczkę zawiało tekstami "dziadków z elektrody" choć na emeryturę jeszcze się nie wybieram ;P

pewnie jeszcze powinienem zasiać mały smrodek na temat patriotyzmu gospodarczego
(ale prawda jest taka, że chińskiego sprzętu się nie brzydzę - to i tak 99% wszystkiego co jest na rynku…)
i na koniec rzucić hasłem o świadectwie SEP

no, ale po prostu widzę co piszesz i na jakich materiałach się opierasz…

a może przede wszystkim napisałem to, bo przerabiałem sonoffa basic na moduł o wyjściu beznapięciowym (do zdalnego otwierania domofonu), a w większości z nich lutowałem , więc mam pojęcie co to za śmieci
(a piszę "w większości", bo mam jeszcze moduły "S20" oraz "Touch", których nie zdążyłem "wrzucić na warsztat" - czekają na zimowy przestój w robocie)

---

właśnie robię zdjęcia kilku różnych modułów obok siebie, to zaraz to wrzucę - będziesz miał porównanie rozmiarów

po lewej moduł z-wave, czyli coś co Cię nie zainteresuje ze względu na konieczność posiadania dedykowanej centralki (i ceny) w tym konkretnie wypadku to jest Aeotec "Nano Switch" ZW-116 (z pomiarem pobieranej energii, ale wersja uproszczona wygląda dokładnie identycznie), nie mam pod ręką, ale wielkościowo moduły z-wave polskiej firmy Fibaro są niemal identyczne

po środku wspomniany Zamel ROW-01 (dotychczasowe/starsze moduły Zamela "nie-WiFi" wyglądają w zasadzie identycznie, tylko kolor obudowy jest inny)

a po prawej Sonoff Basic

[spag]

Tu chyba jest rozwiązanie jak to poniekąd zrobić, ale chyba wymaga wgrania openHAB do sonoffa
https://youtu.be/FPGkngap6dM


Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk

[szopen]

tu chodziło o firmware AFE
https://github.com/tschaban/SONOFF-Firmw...ster/BASIC
co do openHABa to musisz sobie własny serwer postawić na kompie (włączonym 24/7) albo chociaż na RPi

ale w zasadzie tak samo można przerobić pod Suplę (i jest także dostępne fw pod czujnik temperatury, jakkolwiek nie interesowało mnie podpinanie zewnętrznego lokalnego przełącznika, pewnie jest to wykonalne przy użyciu gotowego firmware supli, ale nie zwróciłem na to uwagi, więc nie obiecuję) zawsze przecież można zmienić soft na inny, a supla załatwia kwestię serwera chmurowego potrzebnego do działania takich systemów oraz gotowej aplikacji dla andka i iosa (oraz ewentualnie własnego serwera na RPi)
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff

---

a tu coś dla tych co idą w stronę hardkorowych przeróbek
https://techfreak.pl/sonoff-gotowy-uklad...m-esp8266/

[spag]

Szopen nawalil mi przycisk, po prostu jakis egzemplarz ze slabym plastikiem i wyskoczył, próbowałem go podkleic ale nie pomoglo. rozumiem ze dziala on jak dzwonkowy, czyli mozna dolutowac do niego druty i wyprowadzic do przycisku, mozesz podpowiedzieć do których przylutowac druty czy tylko srodkowy i te po obu stronach tego srodkowego też czy srodkowy i jeden z tych dwóch?
   
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka

[szopen]

spag napisał(a):po prostu jakis egzemplarz ze slabym plastikiem

to nie słaby egzemplarz, to reguła, oni to chyba z ryżu robią
(no OK może nie z ryżu, ale ten długi plastikowy popychacz jest wadą konstrukcyjną - i właśnie zastosowano switche z chyba najdłuższym możliwym popychaczem, choć akurat rozumiem czemu - chodzi o zapewnienie możliwie dobrej izolacji użytkownika od obwodu, który może znaleźć się pod napięciem sieciowym!)

spag napisał(a):czy tylko srodkowy i te po obu stronach tego srodkowego też czy srodkowy i jeden z tych dwóch?

nie bardzo kumam co masz na myśli pisząc o czymś środkowym, on ma 4 końcówki, z czego wystarczy wykorzystać 2 właściwe

jak zalałeś klejem to wylutuj go w cholerę, a zobaczysz które końcówki są faktycznie podłączone do obwodu (nie wiem czy nie są np. wykorzystane jako mostek, choć raczej nie)
schemat przycisku wrzuciłem w załączniku
   
(to wprawdzie niemal na pewno inny producent i inne wykonanie mechaniczne, ale połączenia ma identyczne) A i B są mostkiem, C i D też, a faktyczny przycisk jest między tymi parami wyprowadzeń
podsumowując - przycisk zastępczy można podpiąć między A i C, albo B i D, albo A i D, albo B i C, albo nawet mostkując te wyprowadzenia, które są faktycznie już zmostkowane ale NIE ZAPOMINAMY o NAPIĘCIU SIECIOWYM! (więc zdecydowanie lepszym pomysłem jest wymiana przycisku na sprawny)

---

a tu przykład zastosowania, który uzasadnia istnienie 4 końcówek zamiast 2 (dzięki temu można zaprojektować jednostronną płytkę zawierającą całą klawiaturę w układzie matrycowym)
https://electronics.stackexchange.com/qu...ile-switch

PS takie przyciski prawdopodobnie dostaniesz w lokalnym sklepie z częściami elektronicznymi za 1-2zł/szt. a przy zamówieniu z ChRL w "półhurcie" wychodzą za około 10gr/szt. (ale zwykle trzeba zamówić ~100szt.) w prawdziwym hurcie jeszcze taniej (tylko po co to komu w takich ilościach ?) odezwij się na PW bo chyba akurat mam takie

---

PPS dopisek po analizie schematu
https://www.itead.cc/wiki/images/f/ff/So...ematic.pdf
(zakładam, że urządzenie jest zbudowane zgodnie z nim) - przycisk zwiera do masy jedną z końcówek układu, jeśli nie chcesz wylutowywać możesz wstawić inny przycisk zwierający do masy (dolne w/g twojego zdjęcia) pole lutownicze fabrycznie nie wlutowanego rezystora R9 (to pole które łączy się z rezystorem/zworą R21 oraz przelotką na drugą stronę płytki)

ale NIE ZAPOMINAMY o NAPIĘCIU SIECIOWYM! (więc zdecydowanie lepszym pomysłem jest wymiana przycisku na sprawny)

cała dokumentacja jest tam https://www.itead.cc/wiki/Sonoff

[spag]

Chodzi mi o to ze ta "membranowa blaszka" ktora jest elementem przycisku (teraz wyjeta) styka czerwone z zielonymi, i moje pytanie czy do tego mozna przylutowac kabelki zeby wyprowadzic do przycisku?
   
https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017123...92f4fe.jpg

szopen napisał(a):przycisk zwiera do masy jedną z końcówek układu, jeśli nie chcesz wylutowywać możesz wstawić inny przycisk zwierający do masy (dolne w/g twojego zdjęcia) pole lutownicze fabrycznie nie wlutowanego rezystora R9 (to pole które łączy się z rezystorem/zworą R21 oraz przelotką na drugą stronę płytki)

W twojej odpowiedzi wspomniales o polach R9 i R21 czy to chodzi o te zaznaczone na czerwono na drugiej fotce?
   
https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017123...f14944.jpg

Chce to podpiąć do takiego przełącznika dzwonkowego jak na trzeciej fotce, zależy mi na czymś trwalszym i wiekszym niz ta "zapalka" z oryginału
   
https://uploads.tapatalk-cdn.com/2017123...ed041d.jpg

Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka

[szopen]

1) nie zrozumiałem, że chcesz lutować wewnątrz trupa przycisku
w takim razie jeden biegun to czerwone pole, a drugi to zielone (na logikę, bo nigdy nie rozbierałem takiego switcha) użyj miernika i sprawdź dokąd one prowadzą
ale lepiej byłoby wylutować i skorzystać z pól lutowniczych albo po prostu dolutować się do wyprowadzeń (np. po lewej stronie)

2) chodziło mi o prawe z tych pól które zamalowałeś na czerwono (tylko ono należy do R9, to po lewej jest "własnością" nie wlutowanego R2 - opisy elementów drukuje się w takich miejscach, gdzie jest miejsce, ale w sposób by czytający nie miał wątpliwości czego dotyczą, ja nie mam ), masę musisz znaleźć we własnym zakresie, ale jest jej od groma wszędzie

generalnie masz tam grupkę rezystorów (lutowanych "poziomo" względem orientacji na zdjęciu)
R21
R2
R22
i te dwa dolne nie są wlutowane (za to górny R21 ma wartość zero, czyli 0Ω i dlatego napisałem "zwora" - popatrz na niego - widać nadruk "0")
a po prawej od nich "pionowo" byłby wlutowany
R9

"pionowo" = w takiej orientacji jak R5 po lewej stronie zdjęcia (przy okazji widać na R5 opis wartości "102" - czytasz mniej więcej jako "dziesięć i 2 zera", więc ma on wartość 1000Ω=1kΩ)

a "poziomo" = w takiej orientacji jak np. C3 po lewej albo również nie wlutowany R23

(tam są takie braki w elementach, bo płytka jest wspólna z wersją wyposażoną w obsługę radia 433MHz, które ich wymaga)

3) z tym przyciskiem to niezła partyzantka

4) a tak poza konkurencją to patrząc na te zryte zaciski sądzę, że powinieneś sprawić sobie zestaw wkrętaków za to goldpiny masz jakieś mega-pro (ja lutuję najtańsze chinole "z metra")

5) bym zapomniał: NIE ZAPOMINAMY o NAPIĘCIU SIECIOWYM!

[spag]

(30-12-2017 23:38)szopen napisał(a):  1) nie zrozumiałem, że chcesz lutować wewnątrz trupa przycisku
w takim razie jeden biegun to czerwone pole, a drugi to zielone (na logikę, bo nigdy nie rozbierałem takiego switcha) użyj miernika i sprawdź dokąd one prowadzą
ale lepiej byłoby wylutować i skorzystać z pól lutowniczych albo po prostu dolutować się do wyprowadzeń (np. po lewej stronie)

wyszedłem z założenia ze lepiej montować w miejscu gdzie był problem niż szukać po plytce, bo mozna ominąć jakieś podzespoły i z działania wyjdzie wielkie G

Cytat:2) chodziło mi o prawe z tych pól które zamalowałeś na czerwono (tylko ono należy do R9, to po lewej jest "własnością" nie wlutowanego R2 - opisy elementów drukuje się w takich miejscach, gdzie jest miejsce, ale w sposób by czytający nie miał wątpliwości czego dotyczą, ja nie mam ), masę musisz znaleźć we własnym zakresie, ale jest jej od groma wszędzie

masa jest obok przycisku chyba pierwszy gold pin, wiec sugerujesz zeby np. uzyc tego i R9?

Cytat:3) z tym przyciskiem to niezła partyzantka

to troche wynik, domowej sytuacji ostatnio wnerwilo zone ze przed 8 rano w weekend TV (bo ustawilem timer na 8 rano) nie mogla córka wlaczyc i zona wysłała do kubla w furii przez pomyłkę wtyk devolo 500MB, wiec wole juz zrobic cos co zrozumie niz zebym w kuble szukal jakiejs części

Cytat:4) a tak poza konkurencją to patrząc na te zryte zaciski sądzę, że powinieneś sprawić sobie zestaw wkrętaków za to goldpiny masz jakieś mega-pro (ja lutuję najtańsze chinole "z metra")

wkretaki spoko tylko czasem sie koncowke zla wybierze . Piny to kumpel kiedys mi dał innych nie mam wiec wciskam te.

Cytat:5) bym zapomniał: NIE ZAPOMINAMY o NAPIĘCIU SIECIOWYM!

Dlatego wole 5 razy zapytać niz raz sie kopnąć


Szczęśliwego Nowego Roku

Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka